Отзыв Марии Бондарь

Маршрут: Бухара – крепость Аяз-кала – крепости древнего Хорезма – Хива - Бухара – Шахрисабз - Самарканд

Здравствуйте!

Я очень долго собиралась написать отзыв, но все не доходили руки. Даже не из-за нехватки времени, а из-за обилия впечатлений и эмоций. Я и сейчас пишу, а эмоции душат и мешают :). Поэтому описания никакого не получится, только выражение пресловутых эмоций. Попозже я попробую собрать все в связный рассказ и прислать -).

А пока коротко о главном:
Организация и сервис были просто безупречны, к гостиницам и питанию тоже претензий никаких, хотя "Амулет" и тамошние домашние завтраки просто вне конкуренции.

Отдельное спасибо Кларе и нашему водителю Баходыру за то, что они со мной возились, поили чаем, водили в аптеку, беспокоились, я ведь умудрилась заболеть сразу по прилету.

Погоду, правда, я ожидала потеплее, точней, пожарче, тем знаю, что мне стоит ехать в Узбекистан в мае-июне или сентябре, а не в апреле.
Что касается городов, говорить сложно, потому что красиво нереально, плюс исполнилась моя давняя, детская еще, мечта, я увидела "голубую родину Фирдуси".
Хива - чудесна, Самарканд прекрасен, но мое сердце осталось в Бухаре, и, видимо, придется мне туда за ним вернуться.

Большое вам спасибо! Я очень-очень скучаю.

Маша Бондарь.

В горах
Паранджа
Шер-Дор
Крепость Топрак-кала
Регистан
В горах-2

Увидеть Узбекистан и умереть

После возвращения меня часто спрашивали, каково было самое яркое впечатление. А я терялась и не знала, что ответить. Я и сейчас не знаю. Осуществилась моя мечта, которая появилась еще в детстве, я увидела прекрасный Самарканд, знакомый мне по фотографиям и картинам Верещагина, волшебную Бухару, где жил Ходжа Насреддин, страну садов, цветущих звездным цветом, Лавренева, и ту самую голубую родину Фирдуси Есенина, куда ему попасть не удалось.

Изначально дело было в Самарканде, но в процессе изучения истории и культуры был разработан маршрут Бухара - разрушенные города и крепости - Хива - Бухара - Шахрисабз - Самарканд. Целью был осмотр достопримечательностей, большей частью архитектурных памятников. Спутник (ввиду ошибочного представления о том, что без мужчины ехать в Среднюю Азию нельзя) был найден по инету за 2 недели до поездки и виден 1 раз. Оказался он не ахти, но путешествие не испортил, за что ему спасибо.

Умирать я начала сразу, т.к. за полчаса до выхода помыла голову, что уже идеальная предпосылка для того, чтобы заболеть, а самолете меня обкашлял сосед, в очереди же на паспортный контроль обчихали. Больное горло и душащий кашель были мне обеспечены почти до конца поездки, а спасли в итоге только антибиотики.

Бухара встретила нас дождем и водителем Баходыром. Дождь закончился, мы чуть-чуть поспали и с гидом отправились осматривать достопримечательности. Теперь я знаю, за что этот город любил Ходжа Насреддин. Среди прочего мы посетили самую большую и красивую пятничную мечеть Бухары. Забрались на ее минарет. И осмотрели снаружи (внутрь не пускают, т.к. там идут занятия и живут студенты) единственную действующую медресе Бухары. На этом ее пороге я потом еще посидела, на прощание. Но это было потом. А пока все было впереди. Все-все, о чем мечталось и нет.

На следующий день мы продолжили осмотр Бухары. Среди прочего была увидена крепость Арк — резиденция бухарских правителей (1 век до н. э. - 19 век). К сожалению, во время гражданской войны красноармейцы обстреливали Арк, и вся деревянная часть дворца сгорела.

Посетили мы также в Парке Культуры и отдыха мавзолей Саманидов (10 век), который был скрыт под культурными наслоениями и мусульманским кладбищем (в исламе хоронят на холме, чтобы ничто не затеняло могилу) и откопан археологами только в 20-м веке. Реставрация этого мавзолея относится к числу наиболее удачных, т.к. был использован настоящий кирпич 10-го века. Также существует легенда, что при нашествии орд Чингисхана жители Бухары засыпали мавзолей песком, чтобы завоеватели его не разрушили и не разграбили. Неизвестно, так это или нет, но он сохранился до наших дней. К мавзолею я еще вернусь. Но тогда я этого не знала.

А что чудесные павлины живут в Ситора-и Мохи-Хоса, летнем дворце последнего эмира Бухары! Это их предки радовали глаз эмира и его приближенных. (Перьев не надергала, кто ж знал, что найдется столько вожделеющих:)).

Посетили мы и комплекс Бахауддина Накшбади, суфийского мистика. А напоследок забрались на крышу медресе 19 века
(в переводе - 4 минарета). Потом был ужин. Но это уже другая сказка.

На 3-й день мы выехали за черту города и посетили городища Варахша и Пайкенд и некрополь Чор-Бакр. Чор Бакр еще называют городом теней, а принадлежал он в 16 веке одной из влиятельнейших семей — религиозным правителям Бухары, Джуйбарским шейхам.

От городища Варахша, некогда величественного дворца бухар-худатов, могущественных правителей большой империи в 5-6 веках, остались только руины. Предположительно, жители оставили город из-за надвигающихся песков пустыни Кизил-кум. А потерянный город Пайкенд — один из древнейших центров Бухарского оазиса, расположенный по нижнему течению реки Зеравшан. В 8 веке был разрушен арабами, вновь отстроен, но вскоре окончательно поглощен пустыней.

На следующий день с утра мы выехали на север в сторону Хивы через пустыню Кизил-кум (Красные пески, песок действительно имеет рыже-красный оттенок). По дороге видели тушканчиков, еще не сменивших белые зимние шубки на рыжие летние, которые шустро от меня убегали, и симпатичных, но не менее быстро бегающих ящерок. Единственное, что меня разочаровало, - это излишняя зелень в пустыне ввиду весеннего времени года.

Но сначала мы заехали посмотреть заброшенную крепость Аяз-Кала. Ночевать пришлось в юртах. И все бы хорошо, и звезды нереальные, и Млечный Путь виден, но, учитывая мое как раз тогда пошатнувшееся здоровье, удовольствия я получила мало. Время скорректировало мои впечатления, и я хочу вернуться туда еще раз. Но только летом -). На следующий день, утром, осмотрели еще одну крепость Топрак-кала (Глиняная крепость). В программе была также Кизыл-кала (Красный город), куда я уже пойти была не в состоянии ввиду отвратительного самочувствия после ночевки в юрте. Нас ждала Хива.

И к обеду 5-го дня мы въехали на территорию древнего Хорезма (великий Хорезм занимал огромные территории, простираясь до Кавказа и Индии, части России и северного Ирана), последним государством где было Хивинское ханство (16-начало 20 вв.), в столицу которого, Хиву, мы и держали наш путь. Хива - очень маленький город, внутренний город Ичан-Кала обнесен глиняной стеной, более 2 километров длиной.

Вечером я немного погуляла по Ичан-Кале, а на следующий день нам предстояла экскурсия. В Хиве все объекты находятся рядом один с другим, город очень маленький, компактный, как-то игрушечный даже. Среди прочего посетили мы Кунья Арк (старая крепость) — бывшую официальную резиденцию Хивинских ханов, такую крепость в крепости. Побывали в приемном зале хана, видели также его гарем, тюрьму, монетный двор, многочисленные музеи, медресе.

Вообще медресе, мечети и музеи находятся на каждом шагу, для описания каждого потребовался бы отдельный пост, поэтому обо всем я тут рассказывать не буду, но упомянуть минарет Калта Минор ("короткий") хочется. Он должен был стать самым большим в Центральной Азии. Строили его при медресе Мухаммад Амирхана — самом большом медресе в Центральной Азии (260 студентов). Хан хотел, чтобы минарет был больше, чем что-либо построенное в Хорезме ранее.

По неизвестным причинам строительство минарета закончилось, достигнув высоты 26 метров (хотя планировалось в 110 метров, диаметр – 14,5 м, фундамент – 15 метров, сваи сделаны еще на 5 метров вглубь земли). Говорят, если бы она была завершена, то стала восьмым чудом света. На эту тему существуют разные легенды, вот те, что поведали нам:Одни называют причиной то, что эмир умер, и поэтому башню не довели до конца. Тогда существовало поверье, что нельзя продолжать дело того, кто перешел в иной мир, мол, все беды и проблемы его перейдут на живого.

Вторая: Мохамедалихану как-то один мудрец сказал, что, возведя у своего дома такой минарет, он этим самым открывает все свои тайны. Мол, любой, кто подымится сюда, увидит ханские секреты, его жен в гареме, чем он сам занимается – это разве нужно владыке? Тот задумался и решил, что мудрец прав. Была дана команда на остановку строительства.
Это совсем не все, что я хотела бы и могла сказать о Хиве, но пока завершу на этом.

Наш путь лежал обратно в Бухару через все ту же пустыню Кизил-кум. А следующий, 7-й, день в Бухаре был, наверное, самым прекрасным из всех, но это имело мало отношения к осмотру достопримечательностей, а просто прогулке по городу и общению с людьми.

Бухара утром попрощалась с нами серым небом, ветром и моросящим дождем, и по дороге, на обочине которой цвели маки, мы поехали в сторону столицы великого Тимура Самарканд через его родной город Шахрисябз. В наше время Шахрисябз – исторический и культурный центр Кашкадарьинского оазиса. Вообще в переводе с персидского Шахрисябз - это зеленый город.
Древняя Наутака, средневековый Кеш, Шахрисябз… По воле судьбы этот город, один из самых древних в Средней Азии, не раз оказывался в центре важнейших событий мировой истории. Порой славных, порой трагичных. Я не буду здесь писать об исторических личностях и событиях, связанных с городом, упомяну лишь одно.

Здесь 9 апреля 1346 года в кишлаке Ходжа-ильгар, вблизи Шахрисябза, в семье знатного барласа Тарагая родился Тимур – будущий Амир Тимур – великий государственный деятель и полководец. Шахрисябз стал второй столицей его огромного государства, о котором он постоянно заботился, благоустраивал и украшал.

Наглядное свидетельство этому огромный дворец Ак-Сарай, равному которому не было в то время. К сожалению, время, точнее, бухарский эмир Абдуллахан не пощадил это замечательное сооружение. В конце XVI века грандиозный памятник зодчества был разрушен. Но и по сохранившимся устоям портала можно судить о его масштабах. Ак-Сарай до сих пор остается непревзойденным шедевром орнаментальной мозаики.

На вершине портала Ак-Сарая огромными буквами была выполнена надпись: "Если ты сомневаешься в силе нашего чудодеяния – взгляни на наши постройки!"
Значительно лучше сохранились части некогда грандиозного погребального комплекса, где были похоронены любимый сын Амира Тимура Джахангир и его другой сын Омар Шейх. Здесь хотел быть похоронен и сам Тимур, даже приказал возвести мавзолей, который, правда, ему не понравился. Но судьба распорядилась иначе, Тимур умер в начале похода на Китай в феврале 1405 года, когда горный перевал, через который единственно можно было попасть в Шахрисябз, был завален снегом, потому тело великого завоевателя, на Западе более известного как Тамерлан (от Темерленг, Железный Хромец), погребли в Самарканде.
Именно через этот перевал мы и направились в тот же день непосредственно в Самарканд.

Вечером 8-го дня мы приехали в Самарканд. Смотреть что-либо было уже поздно, поэтому осмотр достопримечательностей с гидом начался на следующий день. Вообще, ради Самарканда все и затевалось изначально, это был мой Париж, моя Индия Духа. Он меня не разочаровал, но и с 1-го взгляда не влюбил в себя. Да, он величественный, здания огромны, почти подавляют размерами (почти потому, что они так прекрасны, что захватывает дух, что с подавленностью не сочетается), но это не мой город. Что не мешает мне по нему скучать. Но это было лирическое отступление, а теперь непосредственно о предмете.

Самарканд – один из древнейших городов мира. История Самарканда уходить вглубь тысячелетий. Он видел конные лавины саков и массагетов, нашествие древнеперсидских завоевателей, тяжелую поступь “фаланг” воинов Александра Македонского, орды каракитаев, перенес трагическое завоевание арабов, опустошительными разрушениями и всполохами пожарищ запечатлелось в его истории нашествие Чингиз-Хана. Но основные постройки связаны с именем Темура, известного в истории под именем Тамерлана. 35 лет, с 1370 по 1405 год, длилось правление этого властелина над народами Средней Азии и многими другими покоренными народами мира.

Ведя беспрерывные войны, Темур сумел создать громадную империю, простирающуюся от Сырдарьи и Зарафшана до Инда и Ганга, от Тянь-Шаня до Босфора. Богатейшие страны Востока, в том числе Иран и Индия, сделались добычей завоевателя. Крупнейшие цветущие города были сравнены с землей. Сотни тысяч людей истреблены.

Темур мечтал о господстве над всем миром и, как подтверждают исторические сведения, часто повторял следующие стихи: «Как существует один бог на небе, так должен быть один царь на земле. Весь мир не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя». Столицей своего государства Темур сделал Самарканд. По приказу грозного повелителя сюда из завоеванных стран насильно переселяли тысячи умельцев и ремесленников, сносились целые кварталы города для строительства все новых и новых величественных дворцов и мечетей.

Военная история причисляет Темура к числу крупнейших полководцев. Стратегию и тактику Темура изучают до сих пор.
Официальным центром Самарканда со времен Тимура сделалась площадь Регистан.

Эта церемониальная площадь, центр средневекового Самарканда, является выдающимся примером навыков градостроительства зодчих Центральной Азии 15-17 вв. Площадь с трех сторон окружена великолепными Медресе Улугбека, Шердор и Тилля - Кори. Площадь Регистан - это то место, где пересекаются основные улицы города, именно здесь объявлялись декреты правителей, и расцветала торговля.

До нас дошли постройки времен Темура: соборная мечеть Биби-Ханым, построенная за 3-4 года, с историей строительства которой связана легенда, усыпальница Гур-Эмир, изначально построенная для праха любимого внука его Мухаммеда - Султана, ставшая позднее прибежищем и самого правителя Маверауннахра.

Самарканд - город легенд. Даже улицы, ущелья и водохранилища имеют собственную историю. Архитектурный ансамбль Шахи Зинда (XI-XIV вв.), считается священным. Название в переводе означает Могилу Живого Шаха, и является вероятно могилой двоюродного брата Пророка Мухаммада - Кусама Ибн Аббаса, с которым связано множество легенд.

А в 1868 году Самарканд был присоединен к России. После присоединения Самарканда к России в его облике произошли существенные преобразования - рядом со старым городом, возник новый город европейского типа. Эта часть, имевшая правильную планировку (радиальные улицы, расходившиеся от новой крепости, и поперечные располагавшиеся концентрическими дугами) застраивалась зданиями европейского типа вплоть до 1917 года.

Весь следующий день я просто гуляла по городу, покупала сувениры, утрамбовывала вещи в чемодане. А утром 11-го дня был обратный рейс в Москву.

7 месяцев прошло с момента возвращения, а все так же ноют внутри лазурные купола, мозаики, минареты, пыльная Бухара, просторный Самарканд, ветреная Аяз-Кала, солнечная Хива. И умирать я теперь, конечно, не собираюсь, а вот вернуться - очень даже. И это, как всегда, просто вопрос времени и денег )).

Мария Бондарь
30.11.2007